"Чертой теперешнего и прежнего интеллектуализма является наклонность к духовному странствию. Наша мысль вечно бродит в далеких и прошлых мирах, скользя бездомной тенью у чужих порогов, у потухших домашних огней, у покинутых алтарей и заброшенных храмов. " (Павел Муратов)
⚜ ⚜ ⚜
Понравились две эти работы в сравнении. Сразу приходит в голову, что одна из них (Донателло) послужила прототипом другой. У Донателло две фигуры слеплены в одну, наверное, скульптор подчеркивает родственную связь, которая чуть не прервалась убийством. Или практические соображения наложили свой отпечаток: композиция предназначалась для украшения Кампаниллы, где требовались статуи, поэтому ослики и барашки остались за бортом. Драматизм сфокусировался на двух главных персонажах, которым предстоит решить свои проблемы без посредников. Исаак, правда, больше нужен для сохранения сюжета, чтобы зритель сразу идентифицировал благочестивого и богопослушного старца. Пишут, что скульптура Доннателло, несмотя на единство, имеет несколько ракурсов, обусловленных "борьбой противоположностей". Берругете отделил отца от сына, разлепил их в две фигуры. Получилось тоже великолепно. Накал страстей достиг своего апогея. Преемственность стала не копированием, а развитием, высвободившим внутреннюю энергию и напряжение.
Стихи Бродского, приведенные на дружественном форуме, очень хорошо подходят для поэтизации действия.
«Ну что ж, пора», – сказал он и взглянул: на чем сейчас лежат его ладони? В одной – кинжал, в другой – родная плоть. «Сейчас соединю...» – и тут же замер, едва пробормотав: «Спаси, Господь». - Из-за бархана быстро вышел ангел
Славный заурядный испанский город надо пометить в памяти и на карте.
это, конечно, не отвечает на вопрос, куда делось, но хотя бы можно представить, что тут было, когда ретабло находилось непосредственно в церкви.
Спасибо, Ариал! Теперь мы знаем, что в центре был Святой Андрей. Ссылка на ретабло понравилась: есть возможность хорошо рассмотреть все фрагмены алтаря, многие сделаны с большим мастерством. Впечатление от ретабло усилилось!
это, конечно, не отвечает на вопрос, куда делось, но хотя бы можно представить, что тут было, когда ретабло находилось непосредственно в церкви.
Спасибо, Ариал!
+1 И Лукреции спасибо, что опознала статую ))
По ссылке Ариала можно рассмотреть ретабло в деталях. Чего почти невозможно сделать в реале, т.к. сооружение находится на постаменте, скульптурные группы высоко, снизу разглядеть почти невозможно. Например, такой я увидела сцену Благовещения
Для сравнения картинки из ссылки
Micktrik написал(а):
У Донателло две фигуры слеплены в одну, наверное, скульптор подчеркивает родственную связь, которая чуть не прервалась убийством. Или практические соображения наложили свой отпечаток: композиция предназначалась для украшения Кампаниллы, где требовались статуи, поэтому ослики и барашки остались за бортом.
Теперь понятно, почему у Донателло фигуры так тесно прижаты друг к другу, трудно разобрать, где заканчивается нога Авраама и начинается торс Исаака. Берругете творил в более свободном пространстве, его Авраам широко расставил ноги, и поза Исаака в профиль смотрится более жизненно.
Micktrik написал(а):
Получилось тоже великолепно. Накал страстей достиг своего апогея. Преемственность стала не копированием, а развитием, высвободившим внутреннюю энергию и напряжение.
Хорошо сказано про преемственность. Прототип Донателло хоть и просматривается в работе Берругете, но по сути это совсем другое произведение, более испанское что-ли. Так, например, тело Авраама напомнило мне обнажённые тела мучеников с полотен Риберы, а искажённое лицо Исаака - картины Эль Греко.
Micktrik написал(а):
Славный заурядный испанский город надо пометить в памяти и на карте.
Город заурядный, но музей особенный!
А какие ещё музеи деревянной скульптуры вы знаете? Те, в которых побывали, и, в которых ещё не были.
А Екатерина Александрийская "попирает" именно Аристотеля или другого александрийского языческого мудреца? Вроде, Аристотель гетеру прокатил.
В ссылке Ариала пишут, что Екатерина попи-рает Максенция ) Кстати, до этой ссылки я не обращала внимания на колесо и надпись с именем Екатерины вокруг картины. И думала, что этот сюжет про Аристотеля и его гетеру )
Micktrik написал(а):
Музеев не знаем
Наводка на один, который может быть у вас не за горами )) в Вене рядом с Кафедральным Собором (если обходить его справа) есть небольшой музей, не помню, как называется, возможно, принадлежит Кафедралу. Там пара залов (только они и заслуживают внимания) с немецкой деревянной скульптурой. Конечно, испанская и немецкая манера очень сильно отличаются, но мне было в этом музейчике интересно.
Micktrik написал(а):
Например, меня пугает Мария Магдалина Донателло
Её приветствует ( доброе утро!))) Святой Онуфрий (Alejo de Vahia) из Вальядолида
В поездке я читала «Письма об Испании» Боткина. Путешествуя по Испании в 1845 году, Боткин писал письма родственникам и друзьям. Его путешествие частично проходило через земли Кастилии (из Франции он въехал в Испанию где-то в районе Сан-Себастьяна, доехал до Бургоса, оттуда «спустился» в Мадрид и затем отправился в Андалузию). Кастильские пейзажи не вдохновили Боткина, он назвал их скучными и унылыми.
Ничего не можете себе представить унылее старой Кастильи: однообразная пустыня постоянно расстилается пред глазами, ни одного дерева по всем этим нескончаемым полям, -- нет даже и прежних кустарников розмарина. Между тем тут много рек, земля прекрасна. И представьте: причина такой пустынности не в лености и беспечности, а в предрассудке. Кастильцы твердо убеждены, что птицы сильно истребляют рожь, деревья же привлекают птиц и служат их убежищем. Отсюда их непреодолимое отвращение ко всякого рода деревьям.
Вот я и в Мадрите! Но до сих пор что за унылая страна эта Испания! От Бургоса до Мадрита те же пустынные поля. Сколько раз говорил я про себя: да это наши бесконечные равнины России! -- только дальняя, синяя полоса гор разрушала сходство. По пустынным равнинам подъезжаешь, наконец, к Мадриту, который стоит тут бог знает зачем, потому что среди этих пыльных, совершенно обнаженных полей решительно нет никакой причины стоять не только столице, даже ничтожному городишке.
Мы ехали из Мадрида в Вальядолид, из Вальядолида в Саламанку, и я вспоминала Боткина… Да, уж, «унылая страна эта Испания!»
И тут картинка в книжке! Presa de Aldeadavila. Presa – плотина. Aldeadavila – городок. Пишут, что недалеко от Саламанки.
Смотрю карту: ничего себе недалеко! 100 км, на границе с Португалией! А муж хочет в Португалию, он об этом ещё в Москве говорил, мол, давай до ближайшего городка доедем, там погуляем и назад. Мне времени на переезды жааалко, да и городка интересного у границы не нашлось. В общем в Москве я от Португалии отказалась. Но испанцы (или кто-то ещё?) подсунули пре(с)су Хорошо, поедем в Алдеадавилу (и в Португалию), но куда ехать-то? Недолгий поиск в гугле привёл меня на сайт парка Las Arribes del Duero. Оказалось, что пресу Алдеадавила можно увидеть со смотровой площадки Mirador del Fraile. Точнее ничего узнать не удалось, и мы решили ехать в Алдеадавилу и оттуда искать дорогу на мирадор. Да, ещё я обнаружила, что на этой плотине снимались последние кадры «Доктора Живаго».
На подъезде к Алдеадавиле ландшафт заметно поменялся. Местность стала холмистой, появились деревья.
В кустах был замечен белый ослик
Мы въехали в Алдеадавилу и сразу увидели указатель на Mirador del Fraile. Направились туда, оставив осмотр городка на обратный путь. И тут начались ландшафты, увидев которые Боткин бы умер от зависти Горы, серпантины, ущелье…
Ну, и то, ради чего мы сюда притащились Presa de Aldeadavila На карте плотина выглядит так: А – парковка, В – мирадор. У самого мирадора стоянки нет, и проезд закрыт. Мы этого не знали, доехали-упёрлись-вернулись на парковку – пошли пешком (там недалеко, метров 150).
Мирадор del Fraile
Парковка
Вид с мирадора! На той стороне Португалия, и жёлтая река Дуэро как бы естественная граница между двумя странами.
Внизу мы увидели дорогу, идущую по краю плотины и ныряющую в тоннель, но как можно попасть на эту дорогу, не поняли. Навигатор выдавал переход в районе Sauselle, что в 30 км от Алдеадавилы. Мы туда поедем, но вначале нам хотелось осмотреть Алдеадавилу и перекусить. Недалеко от мирадора, горячий испанский парень увековечил своё чувство на скале ) Я порадовалась за тёзку )
В Алдеадавиле заботятся о туристах. Чтобы они не заблудились на трёх городских улочках, всюду стоят таблички, указывающие путь к разным объектам. Cам объект, как правило, располагается за ближайшим поворотом
Нам не повезло, в 3 часа городок опустел, всё нужные объекты закрылись на сиесту. Калитка в ресторанный дворик была открыта, и дверь в помещение тоже, но свет выключен, и никого… Меню на всякий случай я сфотографировала, цены такие же, как в других городах, не дешевле.
Рядом с местной мэрией мы увидели несколько машин, стоявших у открытого бара, и зашли туда. Пара завсегдатаев сидели у барной стойки, пили пиво-кофе и что-то обсуждали с барменшей. Мы тоже взяли по чашке кофе и сели за один из двух столиков.
Судя по обёрткам от сахара, валявшимся на полу, заведение было популярным в деревне. Однажды, возвращаясь из очередного вояжа в Мадрид, в самолёте мы познакомились с русским мужчиной, который много лет работал в Испании управляющим загородного дома (что-то типа Фёдора с виллы Вальмарана, если помните, я о нём писала). Он много рассказал нам про испанские нравы и обычаи. В частности, про то, что в испанских барах принято кидать бумажки от сахара прямо на пол. По утверждению нашего попутчика, чем больше бумажек на полу, тем популярнее заведение. Он же с улыбкой рассказал нам, что владельцы в начале рабочего дня сами рвут пакетики и кидают их на пол.
почему-то Цитирование не работает, так что я "в целом"...
- понравился каламбур про прес(с)у )) - вид сверху на пресу умопомрачительный. вода коричневая. интересно, шум воды, наверное, сильный? - про сахарные пакетики не знал )) возможно, они "пришли" на смену окуркам? раньше в барах было принято бросать окурки на пол. я ещё застал такие времена... ))
- вид сверху на пресу умопомрачительный. вода коричневая. интересно, шум воды, наверное, сильный?
Вид не хуже, чем в прессе Вода всё-таки жёлтой была, и в Китай не нужно ездить, чтобы жёлтую речку посмотреть. Но, ниже плотины вода другого (нормального) цвета. Отчего так, я не знаю. А шум воды был от водопада в горах и от дождя Плотина безмолвствовала (и бездействовала))
Ариал написал(а):
- про сахарные пакетики не знал )) возможно, они "пришли" на смену окуркам? раньше в барах было принято бросать окурки на пол. я ещё застал такие времена... ))
И пепел тоже на пол? Вообще странно, что грязь служит показателем популярности
Хочу немного сказать о том, что мне больше всего понравилось в путешествии этого дня. Решение поехать на пресу Алдеадавила и в Португалию было спонтанным. Вечером увидели картинку, утром решили ехать, за 15 минут нашли название мирадора… и отправились в путь, совершенно не зная, что нас ожидает. Я не изучала местность на карте, не искала координаты парковок, не ползала в гугл земля…в общем, это путешествие было сплошной авантюрой. И всё, что нам удалось увидеть в этот день, даже самое незначительное, казалось большим везением. Наверное, подобное везение может оценить грибник, охотник или рыбак... Вероятно, улов будет, но какая рыба/птица попадётся в сети, неизвестно. Так вот, согревшись кафе кон речка (понравился каламбур!)), , мы уехали от пресы Альдеадавилы, чтобы через 30 км приехать на пресу на той же речке!
Но прежде пресы мы увидели мирадор Salto de Saucelle. Он тоже стал для нас неожиданностью.
Информационные щиты на мирадоре, рассказывают об интересных местах региона.
Дождик помешал фотосессии, мы поехали дальше и оказались на распутье. Свернули на Португалию и по мостику рядом с пресой Saucelle переехали из Испании в Португалию.
Преса Saucelle
Испанский берег реки Duero
Португальский берег реки Douro (речка одна – названия разные)
И в завершение рассказа об этом дне пара фоток, сделанных в Португалии.
Мандариновые домики (в португальских садах тоже было полно мандарин, я не сфотографировала)
Общительный португалец, у которого мы спросили, где найти ближайший магазин. Уже темнело, мы хотели купить португальское вино и что-нибудь местное на ужин. Португалец на пальцах объяснил, как найти магазин (нужно было проехать никуда не сворачивая метров 500), достал портмоне и стал показывать фотографии своей семьи, что-то объясняя по-португальски
Тот самый магазин. Вино из долины Douro стоит 2-7 евро. То, что мы купили, было ничуть не хуже испанского. И ещё у них продавались шикарные местные манго по 2 евро/кг!
Когда на обратном пути мы подъезжали к пресе Saucelle, было уже совсем темно.
достал портмоне и стал показывать фотографии своей семьи, что-то объясняя по-португальски
Наверное, денег просил Это первое, что приходит в голову
Leggy написал(а):
И ещё у них продавались шикарные местные манго по 2 евро/кг!
Зачем искать мелких дешевых мандаринов, имея много крупных шикарных мангов за 2 евро!
Leggy написал(а):
Продолжение следует…
Значит, набрались сил для новых музейных подвигов? То был стихийный протест против распланированного и запрограммированного потока впечатлений? Ну, назовем его техническим термином свичовер!
Зачем искать мелких дешевых мандаринов, имея много крупных шикарных мангов за 2 евро!
Пока не откусишь, не поймёшь, что лучшее, а что хорошее Что-то мне подсказывает, что впечатления от касы были бы слабее впечатлений от пресы (Каса де Лис - музей современного искусства, который я не смогла посетить, посвятив этот день плотине).
Micktrik написал(а):
Значит, набрались сил для новых музейных подвигов? То был стихийный протест против распланированного и запрограммированного потока впечатлений? Ну, назовем его техническим термином свичовер!
Ну скока можно про музеи? Не музеем единым... Дальше у меня по плану очередной свичовер: кулинарные впечатления и кулинарный мастер-класс. И рассказ об одной картине, авторство которой (по сути) оспаривают 4! художника )) Только работу важную завтра закончу и продолжу писать.
Дальше у меня по плану очередной свичовер: кулинарные впечатления и кулинарный мастер-класс. И рассказ об одной картине, авторство которой (по сути) оспаривают 4! художника ))
Вот, подумайте пока, кто мог написать этот портрет (из Алькасара Сеговии)
Ну, гугл много выдает художников, начиная от Тициана. Дамочку со смехом иногда приписывают молодому Эль Греко (как-то сомнительно). Еще кандидаты: Антонис Мор, Софонисба Ангиссола, Санчес Коэльо, Пантоха де ла Крус. Рубенс часто кого-то копировал. Трудно угадать, подождем ответов.
Ну, гугл много выдает художников, начиная от Тициана. Дамочку со смехом иногда приписывают молодому Эль Греко (как-то сомнительно). Еще кандидаты: Антонис Мор, Софонисба Ангиссола, Санчес Коэльо, Пантоха де ла Крус. Рубенс часто кого-то копировал. Трудно угадать, подождем ответов.
Хороший ответ, исчерпывающий! *хоть и с помощью гугла ) По секрету (в награду за данный ответ) скажу верный Аудиогид Алькасара утверждает, что это портрет Филиппа II кисти Софонисбы Ангиссолы. И далее сообщается, что, возможно, этот портрет принадлежит Эль Греко, потому что, мол, он и Софонисба вместе работали при дворе и искусствоведы часто путают их работы
Micktrik написал(а):
Дамочку со смехом иногда приписывают молодому Эль Греко (как-то сомнительно).
Почему со смехом? Алькасарский аудиогид на полном серьёзе связал имена Софонисбы и Эль Греко. Мне стало интересно, какие причины для подобной связи?
И далее сообщается, что, возможно, этот портрет принадлежит Эль Греко
Лицо молодой женщины написано очень реалистично, что я никогда не видел у Эль Греко. Филипп II тоже не похож на "греческого". При дворе, кажется, Эль Греко почти и не был: уехал в Толедо. Ну, искусствоведам, конечно, виднее. Они ему и подружку-художницу подобрали
Дорога из Саламанки (через Авиллу) в Сеговию очень красива. Приближаясь к Сеговии, справа вы увидите заснеженные горные вершины, а слева, вот такие миражи, неожиданно появляющиеся (и так же неожиданно исчезающие) за крутым поворотом дороги.
Если понадобится в трёх словах рассказать про Сеговию, уверена, многие назовут акведук, алькасар и кочинильо асадо (по-нашему, поросёнка жареного). Приехав в Сеговию, и я не искала альтернативных маршрутов, ходила протоптанными, в том числе однополчанамифорумчанами, туристическими тропами. Акведук, спасибо римлянам! - маст сии Сеговии! Даже, если бы здесь был один только акведук, стоящий в чистом поле, вроде прованского Пон- дю-Гар, место обязательно стоило бы посещения! Акведук – театральная сцена Сеговии. Позади него – иллюзорный город, как в палладиевом театре Олимпико, а перед ним – авансцена, освещённая огнями рампы. Каждый, кто приезжает в Сеговию, незаметно для себя становится актёром её городского театра.
Вы думаете, это туристы и жители города? Нет – это актёры театра Акведук Гаснет свет, представление начинается…
Сеговия очень фактурна. Этот город хочется не только близко рассматривать, но и трогать его руками, с упорством исследуя его архитектурное «тело»… Я потрогала… камни акведука А те места, куда не дотянулась руками, просто сфотографировала
Рассматривая фактуру Сеговии, от акведука мы с вами движемся в сторону Алькасара. Но по пути замечаем кое-что интересное. Например, «замочные скважины» под окнами на башне Лосойя, что находится на площади Сан-Мартин.
Кстати, про башни... Жил в этом городе поэт, звали его Антонио Мачадо. Родился Мачадо в Севилье, умер во Франции, а в Сеговии жил 12 лет и работал (преподавателем французского языка). Вроде 12 лет - не так уж и много, но власти Сеговии поддерживают память о поэте в доме-музее Антонио Мачадо. В музей я не ходила, но стихам Мачадо посвятила пару вечеров перед поездкой. Многие его стихи связаны с личными переживаниями. Они сентиментальные, романтические, проникнутые разной степенью печали, от лёгкой грусти до отчаяния. Но есть и весёлые куплеты из народной жизни. Например, мне запомнилась испанская сценка про кабальеро, девушку, башню и балкон.
Была на площади башня, и был на башне балкон, была на балконе сеньора, сеньора с белым цветком. Но вот прошел кабальеро, кто знает, зачем прошел? Он площадь унес и башню, башню унес и балкон, унес балкон и сеньору, сеньору с белым цветком.
Отчего-то эти стихи показались мне очень знакомыми, и я долго мучилась, прежде чем, разобралась. Помните: «Где эта улица, где этот дом, где эта барышня, что я влюблён…»? ИМХО, одесский фольклор вполне уместно прозвучит во время прогулки по улицам Сеговии. А башню с балконом в Сеговии я так и не нашла. Видимо, последнюю башню с балконом и с барышней унёс тот кабальеро.
Нельзя пройти мимо Кафедрала, заглянем туда ненадолго. Главный собор Сеговии, конечно, не такой впечатляющий, как в Толедо, но тоже интересный. Хочу только заметить, что удовольствие от архитектуры в нём значительнее, чем от произведений скульптуры и живописи. На первый взгляд всё очень красиво и величественно, но если вглядеться в детали…иногда они просто пугающе уродливы.
Далее без комментариев, подписала некоторые произведения, авторство которых мне известно.
Потолок в одной из капелл
Уже известный нам Хуан де Хуни
"Древо жизни" Ignacio de Ries El Arbol, любопытная картинка, кто из этих двоих дерево-то подрубил? ))
Сеговия очень фактурна. Этот город хочется не только близко рассматривать, но и трогать его руками, с упорством исследуя его архитектурное «тело»… Я потрогала… камни акведука А те места, куда не дотянулась руками, просто сфотографировала
Да, наузорничали они тут. У мавров научились? А серые камни - это часть акведука или палаццо? Вблизи смотрится очень основательно, по-флорентийски. Вдали - акведук из-за своих стройных пропорций кажется хрупким, но каких-либо изъянов в нем незаметно. Чувствуется, что свою главную достопримечательность сеговийцы сегодня поддерживают в полном порядке. Решетка оригинальная, но ее трудно рассматривать на рельефном и золотистом фоне. Иисус с завязанными руками имеет отрешенное страдальческое лицо (немного дурацкое), а поза мне показалась слишком раслабленной и полной спокойного достоинства. Небольшой дисбаланс между лицом и телом. В здоровом теле получился не совсем здоровый дух (чуть-чуть). Такое у меня сложилось впечатление, хотя скульптура понравилась. Да, древо жизни не внушает оптимизма.
Это камни акведука. Пишут, что построен он сухим способом, без использования цемента.
Micktrik написал(а):
Вблизи смотрится очень основательно, по-флорентийски. Вдали - акведук из-за своих стройных пропорций кажется хрупким, но каких-либо изъянов в нем незаметно.
Да, это чувство есть и в реальности. Сочетание кружевной лёгкости и основательной надёжности. Я ничего подобного раньше не видела! Даже Пон-дю-Гар не производит такого грандиозного впечатления.
Micktrik написал(а):
Иисус с завязанными руками имеет отрешенное страдальческое лицо (немного дурацкое), а поза мне показалась слишком раслабленной и полной спокойного достоинства. Небольшой дисбаланс между лицом и телом. В здоровом теле получился не совсем здоровый дух (чуть-чуть). Такое у меня сложилось впечатление, хотя скульптура понравилась.
Мне показалось, что выражение лица не столь страдальческое, сколь укоризненное. Что вы со мною сделали? - как бы вопрошает он. Статуя исполнена очень реалистично, видны вены на руках и ногах, морщины на лбу. Рядом полное ощущение живого человека. Довольно странное ощущение, нужно сказать. Да, если бы не выражение лица, этот образ можно было бы назвать красивым.
)
Гаснет свет, представление начинается…
