Т   Р   Е   В   И  / четвёртая топотушка
.
.
.
В своих московских планах из Перуджи вообще-то я планировал съездить в Губбио или Тоди. Однако когда одним умбрийским утром, оторвав голову от подушки, я открыл глаза, то вдруг понял, что мне совершенно не хочется ни в Губбио, ни тем более в Тоди. Я вдруг понял, что мне непременно надо в Треви. И я отправился в Треви. Легко сказать – отправился. Из Перуджи ехать туда крайне неудобно. Какие-то м...чудаки из Трениталии устроили на линии Перуджа – Рим совершеннейший идиотизм. Поезда идут от Перуджи только до Фолиньо. Там надо непременно выйти и дождаться, когда совершенно другая электричка отправится в сторону Рима. Ладно бы железнодорожные умники стыковали поезда с минимальным временным логом, так нет – 50 минут коту под хвост минимально! Слышу хохот автопутешественников )) Да, есть и свои минусы в топотушках собственными ногами...

Итак, сразу после завтрка я отправился в Фолиньо. Где-то за деревьями промелькнул вдали Ассизи, затем столь же быстро проплыл на горочке Спелло и вот уже этот дурацкий Фолиньо. Я устроился у привокзального фонтана с черепахами, настроившись на долгий-долгий перекур. Минут через пятнадцать моё внимание привлёк небольшой синий автобусик, притормозивший на остановке прямо передо мной. На нём было написано – Треви. Решение созрело мгновенно – ехать! Электричкой от Фолиньо до Треви четыре минуты, но смотреть на бронзовых черепах ещё 35 минут мне совсем не хотелось. Билета у меня не было, искать, где на вокзале продаются билеты на автобусы, времени тоже не было, так что я, сорвавшись с места, сходу полез в автобус. Едва я поднялся в салон, как в глаза бросилась бумажка, сообщавшая, что билет можно приобрести и у водителя. Отлично! И я протянул ему купюру в 5 евро – этого уж точно должно было хватить с гаком. Сначала водитель без слов взял деньги и полез в свою сумочку, но, порывшись, вернул мне деньги и забарабанил что-то по-итальянски. Догадаться было не сложно – как назло, у него кончились билеты. Я уж был готов выйти, как он вдруг махнул рукой в салон и из следующей его тирады я выловил такой примерно смысл – садись, купишь билет в Треви. Я плюхнулся на сиденье и мы тут же тронулись...

Ехал где-то минут двадцать. Из них половину мы объезжали промышленный Фолиньо, и лишь потом стали взбираться на окрестные холмы. Не так чтобы шибко интересная дорога. Не Доломиты! )) Я рассеянно смотрел в окно и в моей голове крутилась одна-единственная мысль – нет, неправильно я еду в Треви! Вспоминались слова Татьяны:

Таня и права, и не права одновременно. Снизу – от вокзала, вид на Треви не так чтобы ах-ах-ах, на мой непритязательный вкус. Мешают отдалённые лысые холмы позади городка. Но да, таков анфас Треви. Его я увидел в самом конце, когда уезжал поездом...

А самый роскошный вид Треви – это его профиль. Причём, левый. Его можно мимолетно увидеть из окна поезда, прущего со стороны Сполето. В конце лета в Умбрии всё выжжено. К сожалению, поезд не притормаживает и фотки... Ну, в общем, почти брак...

Так что вынужден прибегнуть к помощи интернета. Умопомрачительный профиль Треви удалось снять Ylenia Vassere . Это самый лучший вид городка, что есть в интернете. Жалко, что видел его таким я лишь в сети, а не воочию. Тут Треви прекрасен. Ничто не мешает оценить красоту панорамы и... тот ужосс-ужосс, который ждёт того самоуверенного смельчака, кто по дурости прибудет сюда паровозом. ))

Уж лучше приезжать не правильно. Зато мы прибыли прямиком на центральную площадь, что на самой-самой макушке городка. Площадь мне сразу не понравилась. Обширная и какая-то пустая. Посередине – куцая барахолка с самым неприглядным ширпотребом. Я сходил в тамошний бар за билетом, отнёс его водителю, снова вернулся в бар, взял огромный сэндвич, бутылку ледяной кока-колы, уселся в тенёчке под зонтиками, разложил перед собой карту Треви и стал думать, как же мне поскорее и с минимальными усилиями для ног его покинуть. В тот момент Треви мне был не интересен. Я приехал не просто в Треви. Я приехал ради того, что находилось за его стенами...

/ Продолжение следует.

итальянская объява дублировалась на английском.

... Эта история приключилась очень давно. Традиция рисовать на своих домах Богоматерь с младенцем на руках в компании наиболее почитаемых местных святых существует в Умбрии издавна. Кое-где такие бесхитростные фрески сохранились до наших дней. Это и защита, и поклонение, и мольба. Времена были тяжёлые: война, голод, тиф. Люди хотели иметь надежду. Нарисовал на стене своего дома Мадонну и Диоталлеви Сантилли. И вскоре - через 2 года, случилась неожиданность. В пятницу вечером 5 августа 1485 года по Треви вдруг стремительно распространился слух, что фреска треснула и Мадонна на доме Сантилли плачет, буквально истекает кровавыми слезами. Сочувствует нам – зашептался народ. Забили городские колокола. С криками "Чудо! Чудо!" люди бросились на окраину городка. Уже через несколько дней прямо у стены наскоро возвели маленькую капеллу. И пошли чудеса одно за другим. Под крики толпы "Помилуй, Милосердная!" в капеллу потянулись больные и калеки со всей округи. И Мадонна миловала. Сумасшедшая вернулась в разум, слепая прозрела, хромой получил здоровые ноги, парализованный встал, враги помирились. Всё запротоколировано, подтверждено многочисленными свидетелями, врачами. И все эти документальные свидетельства хранятся в городском архиве по сей день. Мадонне нескончаемым потоком несли и несли подарки. Народ был в Треви небогатый, дарили от души, кто что мог - бельё, пальто, шапку, полотенце, носовой платок, посуду, колечко. И конечно, деньги. Деньги на храм. Плачущая по-итальянски lacrime. Так что построенная к 1522 году церковь тоже стала называться Санта Мария делле Лакриме. Мадонна по-прежнему в храме, только уже не плачет...

Первоначально Мадонна была в компании св. Франческо. Он стоял справа. Но эта часть фрески не сохранилась. Позднее фреске сделали пышный барочный оклад...

Интересен план церкви. Храм традиционно построен в форме латинского креста. И если взглянуть на него повнимательнее, то можно заметить – правая часть трансепта заметно меньше левого. Почему? Потому что церковь строилась вплотную к дому Сантилли, который какое-то время ещё стоял рядом. И алтарь с чудотворной фреской по-прежнему на том самом месте, где некогда рыдала Мадонна. Но, может, она потому уже сотни лет не плачет, что фреску сняли со стены простого деревенского дома и поместили в роскошную мраморно-скульптурную раму?

Конечно, про Мадонну в слезах я слышал и до приезда в Треви. И если честно, не она была главной приманкой. Но не взглянуть на неё, оказавшись в церкви, невозможно. Интересно же. А верить или не верить в чудотворность образа – это совсем другое дело. Судя по пустынности церкви, нынешние тревчане уже не ждут от Мадонны чудес. Эта пустынность меня действительно удивила. В церкви не было даже служителя. За те минут 30-40, что я тут провёл, никто так и не появился, не промелькнул. Церковь – на отшибе. А ведь здесь есть настоящие сокровища! И главное – капелла Рождества с фреской Перуджино...

/ Продолжение следует.

мне кажется, справа от церкви какое-то учреждение. по крайней мере, люди из одной подъехавшей при мне машины туда заходили. там висела какая-то табличка, но я не поинтересовался. когда я уходил, то по тропинке, по которой я не решился идти, спускались парень с девушкой - думаю, шли в церковь.

ой ))

это верно. но по правде сказать, я не увидел в Треви туристов.

может тебе и не понравится ещё

Cлева от главного входа в церковь находится гробница Ромоло Валенти, епископа Конверсано. Памятник 1579 года весьма внушительный: 7 метров высотой и 3,60 шириной. Тела внутри нет. Это т.н. кенотафий, пустая гробница.

Наибольший интерес представляет фреска в люнете. Она изображает пророчество Иезекииля о воскрешении мёртвых. В поле пророк видит множество костей и обращает к ним своё Слово. Кости начинают обрастать плотью и кожей. Затем в трупы возвращается дух, они встают и покидают свои могилы... В общем, полный ужосс-ужосс. Не приведи Господь привидеться! Но если абстрагироваться от мертвецов, вылезающих из могил, то Иезекииль у меня почему-то ассоциируется с дядькой Черномором. Уж больно кафтан у него а ля рюс... ))  Живопись, конечно, не очень умелая.

Справа от входных дверей ещё одна гробница семейства Валенти - папского фискального прокурора Бенедетто Валенти и его супруги Феличиты Петрелли. С росписями Angelucci - уже известного нам по капелле св. Убальдо. Датируется серединой XVI века. Бенедетто Валенти был человеком разносторонним, собирал римские древности, книги, водил дружбу с внуком Данте. Все эти его увлечения и нашли своё отображение в росписях этой супружеской гробницы.

Пышногрудая Слава с трубами, два пророка и восемь кудрявых херувимов. Всю эту пёструю толпу венчает семейный герб, над которым распростёр свои крылья Феникс. В общем, гремучая смесь мифологии и Библии.

/ Продолжение следует.

Помимо часовни с фреской Перуджино представляет интерес часовня Сан Франческо, находящаяся в левом трансепте. Она декорирована Джованни ди Пьетро, известном как Ло Спанья, где-то между 1518 и 1520 годами. Ло Спанья – художник известный, хотя и редкий, один из учеников Перуджино. По словам Вазари, после смерти Перуджино он был лучшим в Перудже, но завистливые сотоварищи по цеху его из города выперли. В Треви он работал ещё до Перуджино, так что тот, естественно, мог видеть плоды творчества бывшего ученика...

В качестве главной темы Ло Спанья выбрал сюжет Положение во гроб, или Погребение Христа. Иосиф Аримафейский и Никодим несут тело Христа в пещеру. Иосиф поддерживает тело за плечи, Никодим – за ноги. Богородица следует за ними в чёрном траурном одеянии. Мария Магдалина держит Христа за руку так, cловно проверяет, есть ли пульс, ещё одна женщина - придерживает за ступни...

Голова Иосифа прорисована мастерски, в нем чувствуется сила духа, а вот главные героини у Ло Спаньи какие-то мужиковатые. И это странно, потому как вообще-то он умел писать красивые женские лица. Его Мадонны с младенцем очень милы, а здесь не женщины, а какие-то простодушные метательницы молота... ))

Впрочем, если присмотреться повнимательнее, то женщина в зеленой тунике - судя по поясу, вовсе не женщина, а мужчина. Значит, это златокудрый св. Иоанн.

В люнете восседает св. Августин с кучей ангелов. Почему капелла носит имя Сан Франческо для меня - загадко... ))

Вот еще одна загадко...

Мне одному кажется, что у Иоанна 6 (шесть) пальцев на правой ноге? ))

с бантиком всё в порядке. но лицо унисекс и первоначально я принял Иоанна за женщину. пояс у Магдалины и Иоанна по-разному формирует... эээ... грудные объёмы ))

оо, значит, не показалось ))
фрески не в очень хорошем состоянии, реставрировались, читал, в 20-х гг. прошлого века

Продолжим гулять по церкви... Прямо напротив часовни с фреской Перуджино расположена часовня Св. Альфонсо де Лигуори. Здесь некогда был погребён некто Тиберий Валенти. Первоначально капелла была посвящена св. Екатерине и здесь были две картины, изображающие св. Екатерину и св. Сесилию кисти Ло Спанья – сейчас они в пинакотеке Треви. Потомки Тиберия Валенти не пожелали нести расходы по сохранению гробницы и продали капеллу Церкви, которая перепосвятила её новому святому – он как раз на чьём-то весьма посредственном полотне середины XVIII века. В общем, с художественной точки зрения неинтересная капелла.

Рядом – часовня Воскресения (или Пьета) принадлежит Бенедетто Валенти, умершему в 1541 году. Расписана фресками в 1530 году Орацио Олфани. Капелла очень декоративна, гротески на колоннах напоминают аналогичные у Луки Синьорелли в соборе Орвието. Часовня не зря ещё носит название Пьета, потому что ранее была украшена панелью на эту тему и, как предполагают, писал её Себастьяно дель Пьомбо – ныне она в пинакотеке Треви.

Мне понравились фигуры по бокам капеллы. На правой изображён пророк Иона, выходящий из пасти кита. Нос у него длинный и острый, как у Буратино Пиноккио. И выражение лица брезгливо-удивленное – как же я выжил в этом чреве?! )) Кит – презабавная зверушка, с лапами и драконьим хвостом. Мне сразу вспомнился милейший кит на боковом портале Дуомо Вероны, там он такой же, с лапами! )) Так кита представляли в средневековье.

Слева – царь Давид, играющий на альте. Как раз перед поездкой я читал небольшую повестушку Надежды Теффи «Саул». У Тэффи Давид играл Саулу на гуслях. В библейских легендах он разгонял меланхолию Саула пением и игрой на арфе. А Орацио Алфани вложил в руки Давида альт... )) Вольнодумец! ))

Наконец, можно кратко взглянуть и на живописный памятник Субреция Валенти-Лукарини от 1588 года, расписанный всё тем же Angelicci da Mevale. Он находится как раз между капеллами Воскресения и св. Альфонсо Лигуори. Если женщина в чепце и с книгой на коленях ещё пытается хоть как-то изобразить скорбь, то молодуха, по-моему, тихонечко переписывает завещание... ))

И на сём, пожалуй, можно закончить знакомство с церковью Мадонна делла Лакриме, которое, возможно, получилось чрезмерно подробным. Конечно, в Риме, Флоренции, Венеции любая мелкая церквушка подчас может похвастать художественными сокровищами на три порядка более ценными, нежели этот в общем-то простой сельский храм. Но там – в столицах, глаза, как говорится, разбегаются и быстро замыливаются, а здесь – в деревне, всё можно рассмотреть неспешно и с удовольствием. Главное, что после церкви у меня не было ощущения зря потраченного времени. Напротив, я был весьма доволен, что выбрался в Треви. Вернее, за Треви...