/ Продолжение.

16 марта 1944 года с неба на Фолиньо падали американские бомбы. Одна из них угодила в палаццо Родати в самом центре города, стоявшее тут аж с XVII века. Здание рухнуло, рассыпавшись в прах. После войны палаццо восстанавливать не стали, ничего другого тут тоже не построили. Просто в городе появилась ещё одна маленькая площадь – пьяцца Дон Минзони. В 2009 году, в 65-ю годовщину освобождения города от немцев, на пьяцце был поставлен памятник Героям Фолиньо. Автор необычного памятника – Ivan Theimer, выходец из чешской Моравии, в 68-м году сбежавший из Праги в Париж от ужасов советской оккупации. )) В моих не слишком обширных видах на Фолиньо этот фонтан-памятник был в числе непременных фаворитов. Но когда мы наконец вырулили на эту крошечную пьяццу, то мой Кэнон от неожиданности ещё долго ругался трёхэтажным матом – строительные леса и зелёные сетки вокруг фонтана изрядно портили кадры. Поэтому, чтобы показать всю прелесть фонтана, мне ничего не остаётся, как прибегнуть к помощи интернета...

Источник фото

Памятник представляет собой стилизованные песочные часы из мягкого желтоватого травертина, только верхняя часть заросла тиной. Вместо песка здесь течёт вода. Вернее, она неслышно капает, бесконечными тоненькими струйками стекает в неглубокую чашу, надпись вокруг которой в моем вольном переводе гласит – "Все куют победу мира" ("Ognuno construice la vittoria della pace"). Сверху на Песочных часах лежат две юные девицы, дудящие в длинные трубы. Почему-то считается, что это ангелы, но разве бывают бескрылые ангелы?

На девушках роскошные конусообразные головные уборы, причудливо украшенные у одной оливковыми ветвями и спелыми виноградными кистями у другой. На одной из шляп корчится крошечный человечек, попирающий ножкой ещё более крошечную черепашку...

Огромная бронзовая старая Тортила ползает около Песочных часов. На её панцире можно разглядеть крошечные человеческие лица, гербы, какие-то рисунки... Ещё две черепахи, явно помоложе, резвятся неподалеку. То ли они играют, то ли... ээ... спариваются. )) Конечно, в черепахах памятника Героям Фолиньо можно попытаться найти глубокий аллегорический смысл, что-нибудь про бессмертие, упёртость и покой, но черепахи – просто любимый образ скульптора. Его памятники стоят во многих европейских городах и практически всегда там присутствуют тартуги.

Обычно все фотографируют живописных девок в красивых шапках, которые как бы свешиваются из огромной "вазы", а также милое черепашье семейство. Не только туристы, но и сами фолинцы называют памятник просто Фонтаном с черепахами. Если кто и обращает внимание на небольшое, украшенное изощрённой скульптурной пластикой кольцо, разделяющее вазу Песочные часы пополам, то лишь мельком. Думаю, многие даже и не замечают его. По крайней мере, в интернете полностью отсутствуют фотографии этой части Песочных часов. Восполню досадный пробел...

Наконец, следует упомянуть, что весь памятник в целом является и своеобразными Солнечными часами. По кругу располагаются ровно 12 тумб, что нe что иное, как циферблат. Так что в солнечную погоду при большом желании по тени от гномона, роль которого играет ступа Песочных часов, на пьяцце Дон Минзони можно узнать время и без наручных хронометров, телефона или айпада... Вот такой вот необычный антивоенный памятник в Фолиньо. По торжественным дням официальные люди в костюмах от Бриони приносят сюда памятные венки с лентами, ну а в будни, в будни – это просто симпатичный фонтан с черепахами... ))

Выруливаем к церкви. Нет, не просто шли-шли наобум и вдруг увидели. Специалом топали. Сразу видно – старый храм. С XI веку стоит. Колокольня XII века.  Santa Maria Infraportas. Инфрапортас - значит между воротами. Некогда Фолиньо был окружён крепостными стенами, церковь находилась между старыми и новыми воротами, отсюда и название.

Внутри полно фресок XV-XVI веков. Жалко, что сохранились фрагментарно...

Фреска XV века, изображающая Сан Джироламо и Санта Катерину Александрийскую.

Вот эти два молодца, судя по нимбам – святые, демонстрируют ранку на бедре. Поскольку сюжет схож, значит герой один и тот же. Но один выглядит как иван-дурак, другой - как король-королевич... )) На самом деле - это Сан Рокко. Его частенько изображают подобным образом – святой указывает на чумную язву на своей левой ноге. Ещё Сан Рокко обязательно должен изображаться с посохом паломника. В 1485 году венецианцы тайно вывезли мощи Сан Рокко из Монпелье в Венецию, они сейчас в церкви его имени. Покровитель чумных больных, сам сумевший вылечиться от чумы, Венеции был крайне необходим. ))

Небольшая капелла Вознесения Богородицы расписана фресками XIII-XIV веков "под Византию", в алтаре – «Благословляющий Христос между святыми Петром и Павлом». В углу – деревянная Мадонна с младенцем конца XII века. Копия, оригинал в музее.

В паре квартальчиков от Инфрапортас стоит церквушка Сан Николо. Здесь,  в капелле Сан-Джузеппе, можно обнаружить полиптих Никколо Алунно, написанный в 1492 году. В 1808 году ненасытные французы увезли его в Париж, но папе Пию VII удалось в 1817-ом вернуть его обратно. Вазари хвалил Алунно и называл его "превосходным живописцем", а Павел Муратов отмечал, что "картины Алунно бедны художеством и богаты чувством". Полиптих из Сан Николо считается одним из лучших произведений художника.

точно! какой ты глазастый! вот тебе роза с главного фасада! ))

ну и тот шиповник со второго, бокового...

Едем! едем! ))

М   О   Н   Т   Е   Ф   А   Л   Ь   К   О / восьмая топотушка
.
.
.
Некогда в прозрачное тихое утро Павел Муратов пешком отправился из Монтефалько в сторону Спелло. Это где-то 16 км. Часа четыре топать. Хорошо, что под горку. В отличие от Пал Палыча, ночевавшего в Монтефалько, мы жили в Спелло, так что нам топать в горку было совершенно несподручно. Поэтому одним солнечным не так чтобы утром мы в Монтефалько поехали. Сначала проскочили по-быстренькому на поезде до Фолиньо, а затем где-то полчаса автобусом пилили до Монтефалько. По пути автобус зарулил в Беванью, но Беванью мы проигнорировали. Автобус был почти пустой, человек эдак семь. Впереди нас сидела троица пожилых деревенских итальянцев. Всю дорогу они весело трепались с водителем. Уже перед самым Монтефалько крупная женщина, что сидела передо мной, вдруг обернулась и на чистейшем русском языке, спросила не из России ли мы? Да, из России-Матушки, подтвердили мы её догадку, на что женщина заметила, что давно не слышала русскую речь, потому, мол, и среагировала. А вот на мой взгляд в какой только италийской глуши не услышишь нонче русскую речь. Ладно бы туристы, так ведь и средь аборигенов уже давно не редкость. Помню, ждали мы орвиетский автобус в Баньореджо, а на детской площадке у остановки в пыли гоняли мячик двое русских малышей. Мигранты, они не только с Арабии ))

Монтефалько в переводе Соколиная гора. Городок отлично виден из Спелло. Если прийти к древним воротам Проперцио, то он будет прямо на ближнем горизонте. Его невозможно спутать ни с каким другим городком, потому что на его окраине возвышается уродливая водонапорная башня - эдакая летающая тарелка на высокой ножке. Хорошо, что на окраине. Иначе вид городка был бы просто изуродован. Конечно, я понимаю, водонапорная башня - дело нужное, но в случае с Монтефалько итальянцам явно изменило чувство вкуса, что обидно. Но если водонапорную башню "обрезать", то вид получается очень даже ничего. Особенно, если подъехать поближе. Пологие склоны, поросшие аккуратными рядами оливковых деревьев, вплотную подступают к невысоким крепостным стенам, над которыми лениво парят тучи соколов...

Источник фото

Монтефалько - городок на отшибе. Но раскрученный. Не так чтобы очень-очень, но понаехавших достаточно. Это не пустынный Треви, где даже на главной площади можно вопить что есть мочи "Памагите! Памагите! Как отсюда выбрацца?!" - никто даже ставен не приоткроет. В Монтефалько едут пить. В основном пить. Хотя знаменитое Монтефалько Сагрантино можно купить в Умбрии повсюду, наверное, дым отечества вкус здешнего вина сладок и приятен непосредственно на его родине. Отличить туриста от местного жителя в Монтефалько проще простого. В руках у туриста обязательно будут три бутылки в картонной упаковке с ручкой. Винотеки в Монтефалько на каждом шагу...

Быть в Монтефалько и не выпить Монтефалько Сагрантино - не есть правильно. Правильно выпить. Что мы и сделали за обедом. Хорошее вино. Красное лично у меня как-то не ассоциируется с летом и жарой. В жаркий день хочется холодненького белого. А ещё лучше ледяной шприц-кампари с долькой грейпфрута средь колотого льда и одинокой зелёной оливкой на дне. Однако в Монтефалько Монтефалько Сагрантино пошло на редкость удачно... ))

И пока мы дегустировали урожай прошлых лет, на окрестных холмах зрел урожай нового...

Но если б я сказал, что мы приехали в Монтефалько выпить, то покривил бы душой, конечно. Выпить - это завсегда. А хорошо выпить - вдвойне. Однако прошлая и нынешняя слава Монтефалько не одним лишь сагрантино исчерпывается. Гордость Монтефалько в том, что именно отсюда, как говаривал всё тот же незабвенный Павел Муратов, пошла вся умбрийская живопись. Ноги практически всех знаменитых и просто известных умбрийских художников изрядно затоптали здешние улочки. В середине XV столетия Монтефалько для Умбрии стал тем же, чем была для Тосканы и всей срединной Италии сама великая Флоренция. И практически вся эта прелесть сосредоточилась на крошечном пятачке местной церкви Сан Франческо. К сожалению ли, к счастью ли, но нонче в церкви этой куда меньше народу, нежели у витрин винотек. Однако прежде чем мы зайдём в эту церковь, что была для нас главной приманкой в этой поездке в Монтефалько, погуляем немножко на Соколиной горе...

Строительство церкви было начато в 1275 году. На фреске Беноццо Гоццоли в церкви Сан Франческо можно видеть церковь такой, какой она была в 1489 году. О том, что здесь изображён именно Монтефалько, говорит герб города на крепостной стене - сокол на горе.

Строгий романский фасад с маленькой розой и простым порталом без всяких скульптурно-архитектурных "излишеств" - глазу не за что зацепиться, можно пройти мимо запросто. Но внутри каким-то чудом сохранились - пусть и фрагментарно, фрески XIV-XV веков. По левую руку сразу от входа внимание привлекает выцветшая фреска "Коронация Девы" - одна из самых древних. Эта фреска практически ровесница фресок Джотто в Ассизи. Авторство приписывают последователю Амброджио Лоренцетти. Мария уже на небесах и сам Христос возлагает на неё корону. Ангелы, изо всех сил надувая пухлые щёки, торжественно трубят в длинные трубы. Более всего интригует загадочная женщина, возлежащая ниже Марии в весьма вольной позе. В то время как глаза всех присутствующих на торжестве обращены к героям небесной церемонии, очи таинственной грустной незнакомки устремлены на зрителя, в упор смотрит... ))

Другую столь же старую, XIV века фреску можно увидеть, если поднять голову к сводам пресвитерия. Левый сюжет я что-то не разобрал, по центру - барашка, то бишь Агнец Божий, ну а справа - столь любимое у художников Рождество с непременной сладкой парочкой из коровы и осла в изголовье колыбели.

Непосредственно у входа - Богоматерь Милосердная. Это уже XV век. Раскинула руки в стремлении утешить, обогреть всех. Рискну предположить, что Джованни ди Карадуччо Маззафорте писал фреску в холодные зимние дни, когда над Монтефалько свищут пронзительные ветра - плащ у Мадонны утеплённый, стёганый...

По другую сторону входа - небольшая Мадонна дель Латте. Я так понимаю, что Кормящая. Тоже начало XV века.

Левая стена нефа богата на украшенные фресками небольшие ниши. В одной из них - Мадонна делла Чинтола, или Мадонна с поясом. Дату росписи капеллы-ниши Джованни Баттиста Капорали, ученик Перуджино и приятель Рафаэля, обозначил на ступеньке трона - 1522. Мадонну сторожат святые Иаков и Иоанн Богослов. В их руках - толстые фолианты в одинаковых обложках. Бестселлер! Данте, наверное. А может это презенты, упакованные в подарочную бумагу? Вон и ленточки видны )) За спиной Мадонны - роскошный пейзаж. То ли большое озеро, то ли морской залив - ибо корабль на глади.

Рядом, в соседней нише - Мадонна с младенцем и святыми (XV век). Её приписывают Уголино ди Гисберто. Слева - св. Августин, справа -  пресвятой Анджело из Фолиньо, основатель монастыря.

В его руках - модель Монтефалько. Отлично видны ворота Сант Агостиньо, через которые спустя 500 лет мы вошли в этот городок... )) Глядя на эту фреску, ясно, что ничто не ново под луной, всё давным давно придумано задолго до нас )) Я о подушке с кисточкой, что подоткнула Мадонна себе под левый бок...

И ещё одну фреску мне хочется показать. Она написана на колонне. Сюжет совершенно загадочный - Христос брезгливо выбрасывает серебряную монету в чашу. Кесарю кесарево, а Богу Богово... Да, тут сразу вспоминается тициановский Динарий кесаря, но что-то хронология тут явно не стыкуется. Но если это всё же притча о динарии, то неизвестный умбрийский художник кажется мне даже глубже Тициана. И пугающе актуальным по нонешним временам... ))

/ Продолжение следует.

нет, не стали срывать. неудобно.

ага, понял, спасибо ))

вот я и говорю, что-то с хронологией...
с другой стороны, я не знаю больше темы Христос и монета. у всех, кто писал сей сюжет, хронология правильная - естественно, ДО распятия. если же допустить, что тут сюжет с динарием, то тоже получается "кесарю кесарево" - и монета летит в кубок, а Богу Богово - и Христос обнимает свой крест. сын божий какбе делает выбор )) нестандартная и вольная трактовка. увы, не догадался на месте снять монету крупно, а увеличиваешь на компе - все равно не видно, динарий ли это, есть ли там кесарь. в самом СА не вгляделся, а в инете нет ни фото, ни иконографии этой фрески. Сант Агостиньо вообще ничтожно мало в инете, все больше ц. Сан Франческо. и жалко, что от Меланцио в СА остались сущие крохи. Гоццоли, Перуджино - эти имена на слуху. а Меланцио.. - наверняка читал про онного у классиков, но как-то проскакивала фамилиё мимо ушей. пока не увидишь - не впечатлишься. но о Меланцио чуть позже...

А вот московский Энгр сомневается... ))

Жан Огюст Доминик Энгр. Мадонна перед чашей с причастием. 1841.  Холст, масло. 116x84.
Москва, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.

Итак, три версии. Динарий, 30 сребренников и гостия. В электронном каталоге Алинари, в котором, кажется, можно найти любое произведение искусства Италии, данная фреска фигурирует под названием "Христос, несущий крест", приписывается она последователю Гоццоли и датируется серединой XV века. Никакого динария, сребренников и  евхаристического хлебца )) Последнее, впрочем, имеет право на жизнь, ибо рецепты гостии известны с XII веку, а значит во времена Гоццоли хождение уже имели.

В "Тайной вечере" всё того же Хуана де Хуанеса, написанной в те же времена - около 1562, эта таинственная круглая штука тоже присутствует. При этом прозаический хлеб на столе в изобилии, но Христос уже успел выпечь ритуальный и все прямо-таки в полном восторге - вааау! ))

Хуан де Хуанес. Тайная вечеря. Около 1562. Дерево, масло. 116x191. Мадрид, Прадо.

Остаётся выяснить, что же изображено на загадочном крягляше из Сант Агостиньо в Монтефалько - крест или может даже агнец? Поскольку два версификанта в Монтефалько уже были, можно поручить третьему доказать свою версию фотодокументально ))

Продолжение тут
Марин, я, конечно, помню, что у тебя сейчас выборы и скоро Петербург, но если вдруг будет время и желание...
Миктрик, тебе там тоже есть где порезвиться с д'Аннунцио. Я пробовал с гуглем, но ничего не получилось - ни путного, ни беспутного )) Так что милости просим! ))

PS| ну а после Марины выложу и тут ))