"Чертой теперешнего и прежнего интеллектуализма является наклонность к духовному странствию. Наша мысль вечно бродит в далеких и прошлых мирах, скользя бездомной тенью у чужих порогов, у потухших домашних огней, у покинутых алтарей и заброшенных храмов. " (Павел Муратов) ⚜ ⚜ ⚜

Проект "Флоренция"

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Проект "Флоренция" » Поговорим о Флоренции и об искусстве » Обсуждаем книги, которые читаем


Обсуждаем книги, которые читаем

Сообщений 211 страница 240 из 285

211

Leggy написал(а):

Так и не поняла, почему голая статуя с зеркалом - Геркулес

Я допускаю, что гипотеза Ипполитова и К верна, но изумляет способность автора строить на ненадежном венецианском илистом грунте подобные небоскребам литературные конструкции. Зацепившись за html-ссылку "Геркулес", автор выдал нам почти всю информацию по данному вопросу :D

Продолжим наше путешествие по Сан-Поло с Ипполитовым.

посещение соседней со Скуолой церкви Санта Мария Глориоза деи Фрари, часто называемой просто Деи Фрари, Dei Frari, обязательно, и приятель во время разговора мне, кстати, заметил:
«Можно ещё и во Фрари зайти, благо напротив; а можно и не заходить» – но это «не заходить» растёт из нашего с ним снобизма, и, вырвав снобизм с корнем, я чистосердечно признаюсь, что Санта Мария Глориоза деи Фрари, наряду с Скуолой Сан Рокко, собором Сан Марко и церковью Санти Джованни и Паоло, относится к тем местам Венеции, где нужно побывать в первую очередь, даже если у вас в Венеции всего один день.


Замечание справедливое. В нем проглядывает и самоирония знатока, который уже многое повидал в жизни (в Венеции). Так как мы читаем не подробный путеводитель, а субъективные заметки-идеи-образы писателя-оригинала, то не стоит ожидать четких общепринятых акцентов.

Очень понравились (или запомнились) Ипполитову рабы-мавры, взвалившие на себя непосильную ношу - монумент дожа Джованни Пезаро. Это стало поводом вспомнить всех афровенецианцев, каким-то образом выделившихся цветом своей кожи на фоне Светлейшей.

...среди прочего меня занимал надгробный памятник дожу Джованни Пезаро, огромное и несколько нелепое сооружение, спроектированное для покойника венецианским архитектором Бальдассаре Лонгеной, автором Санта Мария делла Салуте. В этой громоздкой конструкции, датируемой 1669 годом (то есть десятью годами позже смерти дожа – так долго могилы готовились, поэтому многие продумывали их заранее), чего только не наверчено, но меня больше всего влекли четыре дюжих негра, на плечах которых всё сооружение и покоится. Фигуры чернокожих красавцев в замысле Бальдассаре Лонгены (выполнены они немцем Мельхиором Бартелем) играют ту же роль, что должны были играть фигуры обнажённых, называемые «Рабами», в надгробии Юлия II Микеланджело, так до конца и не осуществлённом, – они всё держат на своих плечах.


http://s1.uploads.ru/nUqsA.jpg

Автор, конечно, вспомнил про Отелло и персонажей картин Карпаччо и Беллини (о Святом Кресте). А могло ли быть иначе? :) И рабы Микеланджело пригодились.

Мне мавры кажутся обычными среднестатистическими атлантами, не способными пробудить полет мысли)
Посмотрим поближе.
http://s6.uploads.ru/phk2I.jpg http://sf.uploads.ru/iM9r6.jpg

0

212

Ладно, посмотрим на мавров натуральных еще на более близком расстоянии (при посещении церкви), а также обратим мнимание на рекламируемые хоры и септум.

Хоры уникальны. Подобные хоры делались только в монастырских церквах, коей Санта Мария Глориоза деи Фрари и является, и представляют собой как бы некое помещение в помещении. Церквей, сохранивших подобную конструкцию, в мире осталось немного, в Венеции Деи Фрари – единственная, но её хоры хороши не только своей подлинностью, но и тем, что они – шедевр. Прекрасны деревянные кресла и панели, находящиеся внутри хоров, но лучше всего – мраморная ширма-перегородка, или septum (так её именует средневековая латынь, в классическом варианте – saeptum), septo по-итальянски, отъединяющая хоры от всего остального пространства и украшенная мраморными рельефами. Septum разделяет интерьер церкви на две части и превращает в некое подобие театра, образуя театральный задник, схожий с декорацией театра Олимпико в Виченце. Мраморные рельефы septum’а представляют собой различных ветхозаветных персонажей, относящихся к Древу Иессея, то есть генеалогическому дереву Господа Нашего Иисуса Христа, но, что они представляют, в общем-то и не важно. Датируются мраморы septum’а примерно 1475 годом, автор их неизвестен, предполагается, что скорее всего это ломбардские мастера, а возможно, и заальпийские, но это тоже не важно. Не в деталях дело, а в том, что это необычно выглядящее сооружение, столь красиво перегораживающее величественный и, несомненно, готический интерьер деи Фрари, являет нам некое понятие «новизны», идущее вразрез с тем, что привычно талдычит не только история искусства, но и история вообще.


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Veneto_Venezia8_tango7174.jpg
Кажется, хоры симпатичные, но мне не нравятся ограждающие веревочки :sceptic:

И септум достойный

http://s1.uploads.ru/A8fTX.jpg
http://s7.uploads.ru/nD4z6.jpg
http://s3.uploads.ru/WKfwL.jpg

http://www.chorusvenezia.org/en/opere/c … ucture/419

И работа по дереву замечательная

http://sh.uploads.ru/g2zr4.jpg

И все остальное мы обязательно посмотрим (и даже без рекомендаций).

http://www.chorusvenezia.org/en/basilic … -dei-frari
http://www.churchesofvenice.co.uk/frari.htm
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_ … _dei_Frari

Если будет концерт, то и его послушаем.

0

213

Спасибо Ипполитову за "знакомство" с оперой Мессиана "Святой Франциск Ассизский". Надеюсь, она никогда не будет звучать во Фрари :canthearyou: И я никогда не стану несчастным заложником ее музыки и баварской постановки 2011 года. o.O
Я уж лучше послушаю "скучного" "Орфея" Монтеверди :whistle:

Читайте Ипполитова - тогда вы найдете верную дорогу в хитросплетении музыкальных и художественных образов (и в том числе не заблудитесь в Венеции)! :idea:

0

214

если вдруг не видели, объявление на дружественном форуме, которое может заинтересовать тех, кто собирается в Венецию http://talusha.3bb.ru/viewtopic.php?id= … 30#p378972

0

215

Leggy написал(а):

если вдруг не видели, объявление на дружественном форуме, которое может заинтересовать тех, кто собирается в Венецию http://talusha.3bb.ru/viewtopic.php?id= … 30#p378972


У МЕНЯ ОСТАЛИСЬ 4 БИЛЕТА НА ПОСЕЩЕНИЕ ЦЕРКВЕЙ АССОЦИАЦИИ ХОРУС В ВЕНЕЦИИ.
http://www.chorusvenezia.org/
В билет входит посещение 18 церквей. Действителен 1 год, до 2 мая 2017.
Мы посетили только 3 церкви: Санта- Мариа-Формоза (Chiesa di Santa Maria Formosa),  Санта-Мариа деи Мираколи (Chiesa di Santa Maria dei Miracoli), Санта-Мариа Глориоза деи Фрари (Basilica di S.ta Maria Gloriosa dei Frari).

Билетики могу отдать, кому надо.


Я бы забрал два билета (с компенсацией), но процесс передачи из Питера относительно сложен.

0

216

Micktrik написал(а):

но процесс передачи из Питера относительно сложен.


Балтийский курьер или Деловые линии - экспресс почта стоит от 100 руб. Можно оплату повесить на получателя.
Я так поняла, что владелица билетов готова отдать их б/п.

0

217

Leggy написал(а):

Я так поняла, что владелица билетов готова отдать их б/п.

это понятно, но бесплатно тоже нехорошо, а по 3 евро компенсировать как-то мелочно

0

218

Micktrik написал(а):

это понятно, но бесплатно тоже нехорошо, а по 3 евро компенсировать как-то мелочно


да, я и сама такая, мне проще заплатить, чем чувствовать себя обязанной
а билетики-то всё равно пропадут  :playful:

0

219

Септум во Фрари Ипполитов сравнивает с порталом скуолы Сан Джованни Евангелиста

... Стою перед зданием Скуолы ди Сан Джованни и созерцаю её причудливейшую архитектуру, созданную Пьетро Ломбардо. Поразителен портал-вход из белоснежнейшего резного мрамора, очень похожий на septum из церкви ди Санта Мария Глориоза деи Фрари. Он венецианский настолько, насколько венецианскны венецианские кружева, венецейскостью чуть ли не гротескной, но есть в его красоте нечто эллинское и анакреонтическое, и, когда его архитектура вплетается в меня, я немею, и мозг мой ароматы начинает источать – кстати, неоплатоники почитали обоняние высшим из пяти чувств и ставили его выше, чем зрение. Ароматы лепечут что-то вроде «не розу пафосскую, не розу феосскую», а также «Дай воды, вина дай, мальчик, Нам подай венков душистых, Поскорей беги, – охота Побороться мне с Эротом» и «Клеобула, Клеобула я люблю, К Клеобулу я как бешеный лечу, Клеобула я глазами проглочу». Любовная лирика Анакреонта вроде как и не слишком здесь уместна, под орлом евангелиста Иоанна, украшающим мраморный тимпан, но во всём виноваты Кипр и Киприда, да и орёл на тимпане какой-то Зевесовый.

http://s6.uploads.ru/tFekB.jpg
Сама скуола почти всегда закрыта для посетителей, но красивый мраморный забор открыт любопытным взорам. Внутрь мы в этот раз теоретически попадаем 15.06 (согласно расписанию).
http://www.scuolasangiovanni.it/index.php?page=42
https://en.wikipedia.org/wiki/Scuola_Gr … vangelista

А что там внутри?

0

220

Мраморы Скуоле Гранде ди Сан Джованни Эванджелиста также мифологично куртизанисты в своей белоснежной роскоши, как история Катерины, и роскошен интерьер Скуолы, в котором от времён Катерины Корнаро сохранилась только замечательная лестница, созданная Мауро Кордуччи где-то около 1500 года, как раз в то время, когда писались картины из серии о чудесах Креста. Лестница – выдающийся шедевр элегантной лёгкости, причём вписана она в сложное архитектурное пространство, образовавшееся из-за того, что здание вписано в излучину канала, огибающего Скуолу. Из окна лестницы открывается неожиданный, нарочито венецианский, немыслимый ни в каком другом городе вид, так что только ради вида из окон Скуолу можно посетить, хотя у неё и масса других достоинств.

Не, 15 июня мы из Венеции уезжаем, поэтому, наверное, массу других достоинств не оценим.

Интерьеры осмотрим в другой раз (за исключением картин, перенесенных в Академию)
http://www.scuolasangiovanni.it/index.p … r=le_opere

Что касается орла на портале мраморной перегородки, то его смысл хорошо пояснил Пальма Младший на картине "Четыре всадника Апокалипсиса".

http://se.uploads.ru/W0UIn.jpg

0

221

Micktrik написал(а):

Ароматы лепечут что-то вроде «не розу пафосскую, не розу феосскую», а также «Дай воды, вина дай, мальчик, Нам подай венков душистых, Поскорей беги, – охота Побороться мне с Эротом» и «Клеобула, Клеобула я люблю, К Клеобулу я как бешеный лечу, Клеобула я глазами проглочу». Любовная лирика Анакреонта вроде как и не слишком здесь уместна, под орлом евангелиста Иоанна, украшающим мраморный тимпан, но во всём виноваты Кипр и Киприда, да и орёл на тимпане какой-то Зевесовый.


Откуда в Венеции запах роз? ) Венеция пахнет рыбой: рестораны, рыбный рынок, каналы... Розы Ипполитов притянул за уши, чтобы блеснуть знанием Пушкина-Анакреонта. )
Я не знала цитируемых стихов, поэтому погуглила.

Александр Пушкин
«Отрывок»

Не розу пафосскую,1
Росой оживленную,
Я ныне пою,
Не розу феосскую,2
Вином окропленную,
Стихами хвалю;
Но розу счастливую,
На персях увядшую
Элизы моей...

1 Роза Пафосская — символ любви, от названия города Пафоса, на острове Киферы, где, по греческому мифу, богиня любви и красоты Афродита возникла из морской пены.
2 Роза Феосская — символ лирической поэзии, от названия древнего ионийского города Феоса (Теоса) на западном берегу Малой Азии, родом откуда был Анакреон, знаменитый древнегреческий лирик, певец любви и вина, автор гимна розе.

-------------------------------------------------------------------

Анакреонт

"Дай воды, вина дай, мальчик..."

Дай воды, вина дай, мальчик,
Нам подай венков душистых,
Поскорей беги - охота
Побороться мне с Эротом.

"Клеобула, Клеобула я люблю..."

Клеобула, Клеобула я люблю,
К Клеобулу я как бешеный лечу,
Клеобула я глазами проглочу.

Клеобул (греч. Κλεόβοΰλος, около 540—460 гг. до н. э.) — в VI веке до н. э. один из «семи греческих мудрецов», сын Эвагора, был правителем (тираном) родосского города Линдоса на Родосе. В городе обновил знаменитый храм Афины и построил водопровод, снабжавший город водой вплоть до средневековья. Выступал за обучение и просвещение женщин в том числе потому, что из детей имел только дочь поэтессу Клеобулину. Современный памятник-статуя находится в поселке Линдос.

Ему приписываются изречения: «Лучше всего — соблюдать меру», «Нужно слушать, но не подслушивать», «Не делай ничего с насилием», «Жену свою при других не брани и не ласкай: первое неприлично, а второе может привести других в ярость», «Не презирай низших», "Добрых людей легко обмануть" и многих других подобных. Автор многочисленных стихов, песен, шарад и загадок, в том числе дошедших до нас.

Отец поэтессы и философа Клеобулины.


http://s2.uploads.ru/ztDkT.jpg

Micktrik написал(а):

Что касается орла на портале мраморной перегородки, то его смысл хорошо пояснил Пальма Младший на картине "Четыре всадника Апокалипсиса".


Но на перегородке нет Иоанна. )

0

222

Leggy написал(а):

Но на перегородке нет Иоанна. )

Ага, поэтому можно выстроить ложную цепочку ассоциаций o.O : орел - Зевс - Киприда - (Катерина Корнаро?) - далее крен в сторону Анакреона - вино - Эрот - Клеобул - Ганимед - Зевс - орел
http://sa.uploads.ru/Hz4o3.jpg
(История античной литературы. Кн. 1: Древняя Греция. Учебное пособие
Борис Александрович Гиленсон http://flibusta.is/b/293496)

0

223

Наверное, цикл из девяти картин (сохранилось восемь) о реликвии Святого Креста остается главной ассоциацией с процветающей некогда скуолой Сан Джованни Евангелиста. Их мы теперь увидим в Академии. Ипполитову, конечно, наиболее очевидных образов (эйдосов) не достаточно, потому что "желтая линия" автора (быть оригинальным и эпатажным) важнее всего.

Говоря о скуоле, можно показать задокументированное реальное событие - передачу братству реликвии Святого Креста, которая происходила в торжественной живописной обстановке. Кажется, архитектура с тех пор сильно изменилась. А дело было так:

http://s0.uploads.ru/Ul74K.jpg

BASTIANI, Lazzaro
The Relic of the Holy Cross is offered to the Scuola Grande di San Giovanni Evangelista
c. 1494
Tempera on canvas, 319 x 438 cm
Gallerie dell'Accademia, Venice

0

224

Micktrik написал(а):

Ага, поэтому можно выстроить ложную цепочку ассоциаций o.O : орел - Зевс - Киприда - (Катерина Корнаро?) - далее крен в сторону Анакреона - вино - Эрот - Клеобул - Ганимед - Зевс - орел


Кажется, у Ипполитова не было про Ганимеда? Не, ну неужели он рассчитывал на читателя такого уровня и такой проницательности?! Такого, кто Ганимеда в нужное место подставит и ассоциативную цепочку поймёт. Уверена, большинство читателей либо пропустили анакреонтические измышления Ипполитова мимо своих ушей, либо ничего не поняли. Я вот даже Клеобула не распознала. )

0

225

Leggy написал(а):

Кажется, у Ипполитова не было про Ганимеда? Не, ну неужели он рассчитывал на читателя такого уровня и такой проницательности?!

Ага, очень похоже на тайное послание для посвященных o.O

Я предлагаю ненадолго завернуть в сторону королевы Кипра Катерины Корнаро (раз уж она есть в цепочке образов). Внимательней присмотримся к картине Джентиле Беллини и ее фрагменту.

http://s0.uploads.ru/iILe3.jpg

BELLINI, Gentile
Miracle of the Cross at the Bridge of San Lorenzo
1500
Tempera on canvas, 323 x 430 cm
Gallerie dell'Accademia, Venice

http://s2.uploads.ru/U4tdI.jpg

Среди членов Скуолы были представители влиятельного семейства Корнер, вот они-то украшением и прославлением Скуолы и были озабочены. Вдруг вспыхнувшая любовь к реликвии Креста Господня, потребовавшая дорогостоящих украшений Скуолы, как мраморного портала, так и живописной серии, запечатлевшей важность кусочка Креста для Венеции, была связана с тем, что семейства Корнер впрямую касалось: с Кипром и с Катериной Корнер, королевой Кипра, венецианской Кипридой


А все ли рассмотрели саму Киприду? :question:

Да, можно еще ипполитовского негра поискать, и пройтись на то самое историческое место - бросить монетку в канал. Кажется, это тут:

http://s9.uploads.ru/ucnoS.jpg

А фотографию взял из Википедии. Как все изменилось!

http://s8.uploads.ru/FkOZ4.jpg

Надеюсь, придет Дима - подправит наши художества (у меня какое-то дежавю возникает)

0

226

Micktrik написал(а):

А все ли рассмотрели саму Киприду? :question:


Наверное, она вторая в ряду бюстов слева, с белой занавеской на голове.

http://s0.uploads.ru/lUkyf.jpg

0

227

Leggy написал(а):

Наверное, она вторая в ряду бюстов слева, с белой занавеской на голове.

А почему мы ориентируемся на картину Тициана, когда есть портрет Катерины Корнаро, выполненный Джентиле Беллини? :question: (о чем нам с большим удовольствием и рассказывает Ипполитов)

http://s2.uploads.ru/h0Tu1.jpg

0

228

Micktrik написал(а):

А почему мы ориентируемся на картину Тициана, когда есть портрет Катерины Корнаро, выполненный Джентиле Беллини? :question:


Мне Катерина больше у Тициана нравится. Тётенька у Беллини не симпатичная, с поросячьими глазками и пухлая. )

Micktrik написал(а):

(о чем нам с большим удовольствием и рассказывает Ипполитов)


и что он нам поведал? )

0

229

Leggy написал(а):

и что он нам поведал? )

Вот цитата из книжки про портреты:

В разных романных версиях истории Катерины в качестве её портрета чаще всего воспроизводят картину Тициана из Уффици во Флоренции, изображающую, как считается, Катерину Корнаро в виде святой Екатерины. На этом портрете Катерина, выряженная в богатый и экстравагантный притуреченный костюм, выглядит оперной красавицей, этакой Кармен, но портрет был создан в 1541 году, и если он и имеет хоть какое-нибудь отношение к Катерине, что сомнительно, то только к её воображаемому образу. Зато имеется несомненный и подлинный портрет Катерины, принадлежащий кисти Джентиле Беллини и находящийся в Музее изобразительных искусств в Будапеште. Созданный около 1500 года, сразу по возвращении отставной Кипрской королевы в родную Венецию, он показывает нам грузную женщину на пятом десятке с лицом столь же достойным, сколь и маловыразительным, совсем не соответствующим мифу о её красоте и бурной биографии. Одета Катерина как полагается, прилично-роскошно, и в несколько узковатое ей модное коричневое парчовое платье...


Leggy написал(а):

Мне Катерина больше у Тициана нравится. Тётенька у Беллини не симпатичная, с поросячьими глазками и пухлая. )

Можно найти и более симпатичную Екатерину Александрийскую. Тициан написал портрет в 1546 году. Годы жизни королевы: 25 ноября 1454, Венеция — 10 июля 1510. Как же она выглядела на самом деле? Джентиле Беллини выполнил свою работу в 1500 году, когда портретируемая была еще жива.

Интересно, что искусствоведы до сих пор не могут договориться, где же изображена королева Кипра на картине "Чудо Святого Креста"

The Miracle of the True Cross (Accademia, Venice), she is seen kneeling on the left, her face in profile and her posture almost the same as in the Budapest picture. In both paintings she is wearing the same dress and it is almost certain that the half-length portrait was painted from the life during that same year. It is one of the most important works by Gentile Bellini and especially notable as an example of an Italian portrait of the fifteenth century - a time when portraiture was just developing in that country.

http://www.wga.hu/cgi-bin/highlight.cgi … na+Cornaro

В Венеции есть фреска с подписанными персонажами (а где она находится?). Вопрос задаю специалистам. Со своей стороны проверю палаццо Дукале и церковь Сан-Сальвадор (где Катерина Корнаро похоронена). А кто у нас был в Азоло? ;) Надо также обследовать все палаццо и виллы, принадлежавшие знатному семейству Корнаро. Не сомневаюсь, что все они гордились (и кичились) родством с королевской фамилией, заказывая живописные и скульптурные изображения Катерины.

http://s4.uploads.ru/b4Wqk.jpg

Caterina con il marito Giacomo II e il figlio Giacomo III
https://it.wikipedia.org/wiki/Caterina_Cornaro
https://commons.wikimedia.org/wiki/Cate … uselang=it

0

230

Micktrik написал(а):

Можно найти и более симпатичную Екатерину Александрийскую


Эта имеется в виду?

http://sh.uploads.ru/2htmM.jpg

Micktrik написал(а):

she is seen kneeling on the left, her face in profile and her posture almost the same as in the Budapest picture. In both paintings she is wearing the same dress and it is almost certain that the half-length portrait was painted from the life during that same year

А там все тётеньки в профиль, и почти одинаковые, и одетые в почти одинаковые платья.  :rofl: И которая из них Катерина? )

http://s3.uploads.ru/ZwdG0.jpg

Micktrik написал(а):

А кто у нас был в Азоло?


Ну, я была, но этой фрески там не видела. В Азоло есть местный музейчик, и вроде в нём есть комната, посвящённая Катерине Корнаро. К сожалению, я там не была, во время нашего визита музей не работал. Виртуально посмотреть можно здесь http://www.asolo.it/media-gallery/

Micktrik написал(а):

Надо также обследовать все палаццо и виллы, принадлежавшие знатному семейству Корнаро.


:tired: 
А у фрески вид не венецийский, больше напоминает помпейские фрески.

В Википедии пишут, что:

Catherine was painted by Dürer, Titian, Bellini and Giorgione


Хотела найти картину Джорджоне, нашла несколько, но с неизвестным авторством. Последняя ч/б, вроде, похожа на стиль Джорджоне?

http://s0.uploads.ru/kC7bv.jpg
http://alchetron.com/Catherine-Cornaro-1056876-W

http://sd.uploads.ru/1SWYR.jpg
http://alchetron.com/Catherine-Cornaro-1056876-W

http://sh.uploads.ru/r059c.jpg
http://alchetron.com/Catherine-Cornaro-1056876-W

La Corte di Caterina Cornaro ad Asolo
http://s0.uploads.ru/aOU6w.jpg

http://www.roth37.it/COINS/Corner/storiamonete.html

А Это Дюрер, 1494 г.

http://s2.uploads.ru/cWYBU.jpg

0

231

Leggy написал(а):

А там все тётеньки в профиль, и почти одинаковые, и одетые в почти одинаковые платья.  :rofl: И которая из них Катерина? )

Наверное, та, на которой корона: головной убор с группового портрета практически совпадают с одиночным. Как известно, королева красива своей короной :)

http://sg.uploads.ru/1QL9X.jpg

Каждый, конечно, вправе представлять себе Катерину такой, как рисует ее воображение. Прошу прощения, если романтический образ был разрушен. Виноват не я, а Ипполитов.

Кампо Сан Поло для нас дом родной, поэтому будем читать внимательней.

Лоренцаччо зарезали. Произошло это 26 февраля 1548 года. Зарезали совсем рядом, тут, в Сан Поло, в двух шагах от рынка, на Кампо Сан Поло, Campo San Polo, Площади Святого Павла, самой большой, после Пьяцца Сан Марко, площади Венеции, то есть в центре и среди бела дня, прямо перед домом благородной синьоры Елены Бароцци, первой красавицы Венеции.


Все написанное необходимо подвергнуть художественной экспертизе.

Есть такая картина Lorenzo de' Medici assassinato sulla piazza di San Giovanni e Paolo a Venezia (1840) Giuseppe Bezzuoli

http://sa.uploads.ru/uYj5H.jpg

Не знаю, как выглядит Елена Бароцци, но Сан Поло - это не Дзаниполо :)

0

232

Продолжим топтаться на Кампо Сан Поло.

Не то чтобы она не венецианская, но какая-то уж слишком по-бюргерски широкая и спокойная. Есть в этой площади что-то фламандское, и для Венеции она необычна как раз своей обычностью – нет на столь большой площади ни одной церкви, и застройка её хороша, но нет ни единого здания, которое поразило бы оригинальностью или роскошеством.


Ну, одна-то ведь есть, хоть и с боковым входом! И мы в нее зайдем. Угадайте, как она называется. :)

http://s4.uploads.ru/Axv2C.jpg
http://s8.uploads.ru/HF6lk.jpg
http://www.chorusvenezia.org/chiesa-di-san-polo

0

233

Micktrik написал(а):

Есть такая картина Lorenzo de' Medici assassinato sulla piazza di San Giovanni e Paolo a Venezia (1840) Giuseppe Bezzuoli

Не знаю, как выглядит Елена Бароцци, но Сан Поло - это не Дзаниполо :)


Кто ошибся, Ипполитов или Беццуоли? Кажется, у нас уже была эта картина, вот только не помню, в какой теме.

Micktrik написал(а):

Ну, одна-то ведь есть, хоть и с боковым входом! И мы в нее зайдем. Угадайте, как она называется. :)


Chiesa di San Polo :)

Похоже, Ипполитов заблудился в Венеции. :)

0

234

Leggy написал(а):

Chiesa di San Polo

Верно!

Leggy написал(а):

Похоже, Ипполитов заблудился в Венеции

Ага, он ходил с собственным путеводителем :rofl:

Leggy написал(а):

Кажется, у нас уже была эта картина, вот только не помню, в какой теме.

Где-то рядом с убиенным тираном Алессандро Медичи.

Про зарезанного Лорендзаччо развивать идею не будем, а про бой(ню) быков можно:

на площади ещё устраивались и праздники, бурные и грубые, в том числе венецианские корриды, игры с быками, когда выпущенных на площадь быков травили с помощью мастиффов. Забава эта, судя по картине Йозефа Хайнца, немца, всю жизнь проработавшего в Венеции, была ужасающа и очень терремотна и землетрясна – картина находится в Музее Коррер и показывает, что это было за безобразие, брутальное, безжалостное и крикливое. Быков выводили, держа за привязанные к рогам канаты, которыми потом их, доведённых до бешенства укусами собак, и контролировали, наслаждаясь яростью и беспомощностью больших и сильных животных – в венецианском варианте игр с быками нет смелости единоборства как в настоящей корриде.


На картине Хайнца в Интернете я ничего рассмотреть не могу - проверим в музее Коррер

http://s3.uploads.ru/t/9TI86.jpg

HEINTZ, Joseph the Younger (младшОй он)
The Bull Hunt in Campo San Polo
1648
Oil on canvas, 115 x 205 cm
Museo Correr, Venice

0

235

У церкви Сан Джакомо ди Риальто необычный и запоминающийся фасад. Кажется, что время действительно остановилось, а внешний вид церкви остался неизменным. Проверим, так ли  это.

В Дрезденской галерее хранится картина Каналетто, изображающая площадь Риальто с точки зрения Риальтского Горбуна. Теперь с этой же точки зрения площадь и церковь больше всего и фотографируют. Картина Каналетто пропитана духом сеттеченто: Сан Джакометто кажется рокайльным сооруженьицем, и восемнадцативековость ему придаёт то, что на фасаде готическое окно-розу заменили огромные часы, воцарившиеся в самом центре. Часы, вещь, в общем-то, светская, то есть сиюминутная, и они как-то не слишком подходят к обители вечного, коей церковь является, а тем более часы такие, какими украсила республика фасад Сан Джакометто в XVII веке – языческо-солнцеподобные. Сейчас они показывают какое-то своё венецианское время, ни с чем, кроме Венеции, не сообразующееся, и именно благодаря часам современные фотографии и картина Каналетто путаются: сразу даже и не поймёшь, где картина, а где фотография, причём даже стаффаж не помогает. Часы своим временем, остановившемся в XVIII веке, и нас с вами превращают в персонажей времени Казановы. Особое время Венеции могущественно. Оно позволяет городу продолжать казаться шедевром старой живописи – способность, утраченная чуть ли не всеми остальными городами мира, потому что остальные города в лучшем случае могут «казаться литографией старинной, не первоклассной, но вполне пристойной». В конечном счёте особое время Венеции, показываемое часами-солнцем, способными сегодняшнего туриста превратить в героя Каналетто и Histoire de ma vie, и является самым важным и самым ценным ответом на вопрос, который я теперь задам, несколько отступая от классического перевода: Now, what news on the Rialto?


http://s5.uploads.ru/J1Gil.jpg
CANALETTO
San Giacomo di Rialto
1725-26
Oil on canvas, 95,5 x 117 cm
Gemäldegalerie, Dresden

http://s3.uploads.ru/dhxoN.jpg

Есть и такой старинный вид
http://s6.uploads.ru/kdbGI.jpg

А время все же не стоит на месте: церковь Сан Джакометто напоминает нам о том, что все течет и изменяется. Вы это заметили?

http://sg.uploads.ru/sNvro.jpg

http://www.chorusvenezia.org/chiesa-di- … -di-rialto
http://www.churchesofvenice.co.uk/sanpolo.htm#sangiac

0

236

Micktrik написал(а):

А время все же не стоит на месте: церковь Сан Джакометто напоминает нам о том, что все течет и изменяется. Вы это заметили?


Окошки на фасаде изменились, но это мелочи, в целом вид почти как у Каналетто.
А окна-розы, вроде, и не было. В приведённой ссылке пишут, что часы там с 1410 года:

Also the large and ever-wrong 24-hour clock above the 17th Century windows, which was put up in 1410 and restored in 1749.

0

237

Leggy написал(а):

Окошки на фасаде изменились, но это мелочи, в целом вид почти как у Каналетто.

Да, изменения происходят со скоростью часовой стрелки)
Переправившись по мосту Риальто на другую сторону Большого канала, Ипполитов вспомнил, что отклонился от желтой линии своего повествования. В бой были брошены девочки, гуляющие под фонарями и позирующие в окнах-витринах окрестных домов. У секс-гвардии, которая была на хорошем счету у налоговой инспекции Венеции, имелся и свой лидер - честная (благородная) куртизанка Вероника Франко.  Ипполитов забыл ее вывести на сцену в истории с визитом Генриха III, но мы это предусмотрительно сделали за него. Предлагаю еще раз посмотреть на ее портрет, чтобы активировать зрительную память.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Seguace_JacopoTintoretto_Ritratto_di_signora.jpg

До нас дошёл портрет исторической Вероники Франко, он хранится в Музее города Вустера, что в штате Массачусетс, США, и приписывается кисти сына Якопо Тинторетто, Доменико. Женщина, на нём представленная, выразительна не более, чем Кэтрин Маккормак, сыгравшая у Херсковица Веронику, но разряжена она прекрасно, на все сто, лучше, чем Кэтрин, с соском, кокетливо подмигивающим зрителю из расшитого жемчугом корсажа – шик cortigiana onesta.


Как отмечает автор, не всем кортиджанкам удавалось прыгнуть так же высоко - многие не видали дорогих жемчугов и королевских туалетов, а довольствовались скромной униформой с обязательным желтым шарфиком (который не всем был к лицу). В качестве примера приводится женский портрет Джакометто Венециано.
http://s4.uploads.ru/SoTdJ.jpg

Одежда её более чем скромна, это простое гладкое чёрное платье со шнуровкой на груди, позволяющей разглядеть белизну нижней сорочки. Платье, приличное до убогости, украшено широким и неглубоким овальным вырезом, оно похоже на униформу и на то, как одеваются сицилийские вдовы (а также интеллигенция и современная богема). О женственности говорит лишь одна деталь – голова женщины повязана желтоватым полупрозрачным шарфом так плотно, словно она, на кухне хлопоча с обедом, волосы под него убрала, но конец шарфа, непомерно длинный, спускаясь на плечи и обвивая их сзади, спереди не без кокетства засунут за корсаж.

Желтый цвет шарфика органично вписался в повествование Ипполитова, но не стал убедительным доказательством профессиональной принадлежности портретируемой. Не исключено, что и у благородных порядочных женщин (не честных куртизанок) существовала мода на желтые шарфики и черные колготки платья.

0

238

Micktrik написал(а):

Женщина, на нём представленная, выразительна не более, чем Кэтрин Маккормак, сыгравшая у Херсковица Веронику, но разряжена она прекрасно, на все сто, лучше, чем Кэтрин, с соском, кокетливо подмигивающим зрителю из расшитого жемчугом корсажа – шик cortigiana onesta.


Кажется, Ипполитову не понравились ни Вероника, ни Кэтрин Маккормак, её сыгравшая? А мне нравятся и та, и другая. При всей специфике профессии, в них обеих чувствуется достоинство и благородство.

А насчёт жемчуга, как принадлежности наряда cortigiana onesta, тут Ипполитов ошибается. Жемчуг на Веронике (на портрете) есть, но его там быть не должно, потому что жемчуг куртизанкам носить запрещалось, это была привилегия честных женщин.

Micktrik написал(а):

Желтый цвет шарфика органично вписался в повествование Ипполитова, но не стал убедительным доказательством профессиональной принадлежности портретируемой. Не исключено, что и у благородных порядочных женщин (не честных куртизанок) существовала мода на желтые шарфики и черные колготки платья.


Про жёлтые шарфики ничего не слышала.

0

239

Leggy написал(а):

А насчёт жемчуга, как принадлежности наряда cortigiana onesta, тут Ипполитов ошибается. Жемчуг на Веронике (на портрете) есть, но его там быть не должно, потому что жемчуг куртизанкам носить запрещалось, это была привилегия честных женщин.

Наверное, запрет носил рекомендательный характер. Ипполитов не ошибается, а всесторонне изучает желтую проблему.

От вопросов затылок ломит, всё с венцианскими куртизанками – как и всегда со всем венецианским – непросто, и Эльфрида мне ничего не прояснила, только запутала, и тут, как во сне бывает, вокруг меня вдруг всё переменилось, всё – другое, и вот уж я стою не на мосту Риальто, под надписью ultimo sogno, «последний сон», а нахожусь на открытой роскошной террасе с наборным полом из цветных мраморов, окружённой балюстрадой из стройных и узких колонночек, готично-ионических, страшно венецианских, с вызолоченными эхинами и базами. Напротив меня сидят две дамы, схожие с теми, что выложили свои взгляды и бюсты на ковры, свисающие из окон домов Риальто, и обе выпукло на меня уставились из-под густо начёсанных на лоб мелким бесом завитых чёлок. Уставились и молчат. Вокруг много птиц, рассевшихся на перилах и бродящих по наборным полам: горлицы, попугай и фазанистый павлин. Птицы предполагают гвалт и экскременты, триллерный курятник фильма Хичкока и ужас «птичьего гриппа» – в птичьих стаях, как в стайках женственных красавиц, всегда чувствуется некая скрытая угроза, Хичкок – не я – это подметил. Ещё на террасе находится пажёнок, то ли мальчишка с внешностью карлика, то ли карлик с внешностью мальчишки, а чуть ли не на середине террасы поставлены дорогущие, manolo blahnik, красные босоножки на невероятной платформе. На туфлях внимание заостряется – sex and the city; такие
специфически венецианские туфли имеют специальное название, calcagnini, кальканьини, и уродская, как уродливо всё, что слишком стильно, пара туфель гармонирует с фигурой пажа-карлика, рядом с обувью – паж и туфли, приметы модного быта, – и поставленного. Вокруг женщины, что постарше, крутятся две собаки: одна, большая, довольно зубаста, а вторая – белая гладкошёрстая моська-мопс. Старшая смотрит на меня особо заинтересованно, как бы даже оценивающе; молодая абсолютно безразлична к тому, что видит, – то есть ко мне. Обе женщины одеты просто класс, в платья типа татьянка, от высокого узкого и облегающего лифа широкими складками сбегающими на землю и полностью закрывающими ноги, обутые – я не вижу, но могу об этом догадаться по форме складок платьев внизу – в manolo blahnik, подобные тем, что на полу валяются. Платформа сделает обеих, когда они подымутся, просто гигантшами, чуть ли не с меня ростом – я 1,91 м, – и величественности в них хоть отбавляй. Жемчуга много, на шеях, на лифах; сидят дамы несколько истуканно, молодая сжала в руке роковой дездемоничий платок, без вышивки правда, белый, а старая сунула прут в зубы оскалившейся собаки, чтобы чем-то заняться. Две фаянсовые вазы поставлены на балюстраду, и они, как и всё на террасе, роскошные, дизайнерские; вазы служат цветочными горшками – из одной торчит лилия, из другой – миртовое дерево, этакий бонсай, и, подняв глаза к аромату лилий, я вижу за балюстрадой ширь лагуны, и водную гладь, и венецианское небо, в воду глядящееся. Лагуна покрыта лодками, полными молодыми охотниками, стреляющими из луков водоплавающих птиц – опять птичий гвалт и Хичкок. Охотники благородны и элегантно просты, их обслуживают гребцы, одеждой мало чем отличающиеся от охотников, и двое из гребцов – чёрные афровенецианцы. Пейзаж завораживает, и, хотя охота несколько похожа на бойню – охотники птицу бьют, а не стреляют, – он безмятежен и успокоителен, как хорошее лекарство. Я снова опускаю глаза от лилии, возвращая взгляд на террасу, где оскаленные зубы собаки и молчаливо значительные лица женщин, и тревожное предчувствие вопроса и какого-то решения пронизывает меня, я вглядываюсь в женщин внимательней – и вижу, что платье той, что в зрелости, имеет цвет глубокого бордо, а той, что в расцвете, – жёлтое...

В данном случае сон Ипполитова случился к месту - нас вовремя увели с людной и опасной улицы, направив в тихий и спокойный музей Коррер, где давно уже дожидаются туристов-посетителей две загадочные дамы.

0

240

И вот эти дамы

http://s9.uploads.ru/a8dfE.jpg

Carpaccio
Two Venetian Ladies
c. 1510
Oil on wood, 94 x 64 cm
Museo Correr, Venice

0


Вы здесь » Проект "Флоренция" » Поговорим о Флоренции и об искусстве » Обсуждаем книги, которые читаем